Fazer turismo na Bósnia não significa mais tirar selfies diante de tanques de guerra ou comprar lembrancinhas do tipo canetas feitas com projéteis. Não se trata apenas de testemunhar a história recente da Península Balcânica, mas visitar um dos destinos mais vibrantes e multifacetados da Europa Oriental.

Não podemos fugir da história, ela está lá. Mas vejo que as autoridades perceberam o potencial turístico da Bósnia, um país povoado há mais de 2 mil anos", analisa Lejla.

Assim como explica sua conterrânea Amela, que deixou o país aos 9 anos para embarcar com a família no primeiro voo fretado pela Liga dos Direitos Humanos da ONU: "muitos turistas só ficam sabendo da Bósnia quando visitam a Croácia. O país mudou muito e para melhor. A oferta turística é maior".

De acordo com a BHAS (sigla em inglês para Agência de Estatísticas da Bósnia e Herzegovina), o país recebeu em 2019 cerca de 1,6 milhão de turistas, um aumento de 12% com relação ao ano anterior.

O número de brasileiros na Bósnia não chega a ser tão expressivo como o dos turistas dos vizinhos Croácia e Sérvia, mas tampouco é inexpressivo. No ano passado, o país recebeu 5.731 brasileiros, quase 45% mais que no ano anterior.

O turismo no país vai de roteiros relacionados à guerra a opções de turismo de aventura em Konjic; de experiências rurais no interior a turismo religioso em Medugorje, povoado que ficou famoso pelas supostas aparições da Virgem Maria, em 1981.

Uma das novidades de Sarajevo é o retorno do teleférico, que liga em 12 minutos a capital à montanha Trebevic, a 1.629 metros sobre o nível do mar. Reinaugurada em 2018, essa atração de 1959 foi totalmente destruída durante o Cerco de Sarajevo, em 1992.

Ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente, devido às influências dos impérios Otomano e Austro-húngaro, Sarajevo é considerada a Jerusalém da Europa.

Nessa espécie de linha do tempo a céu aberto, a capital bósnia abriga a poucos metros de distância uma sinagoga de 1581 (Il Kal Grandi), duas mesquitas do período da presença turca na cidade (Gazi Husrev-beg e Bascarsija), e uma igreja católica do final do século 19, a Catedral do Sagrado Coração.

Para se ter uma ideia, a cidade tem mais de cem mesquitas, erguidas a partir do século 16 durante a presença do Império Otomano.

O mosaico multicultural é tão bem delimitado que, em uma das ruas do centro histórico, uma marca no chão indica a passagem do bairro otomano, conhecido pelo piso de pedras encaixadas e construções turcas, e o setor austro-húngaro, responsável pela ocidentalização da cidade, durante sua breve presença, de 1878 a 1918.

A efervescente Bascarsija ('mercado principal', na tradução do turco) é o antigo setor comercial de Sarajevo e principal endereço turístico da capital bósnia.

Esse setor construído no século 15, que um dia já foi o maior centro comercial dos Bálcãs, com cerca de 12 mil lojas, abriga construções históricas como sinagogas, mesquitas e ruelas com comércio de produtos turcos.

Privados de serviços básicos e cercados por tropas da Sérvia, durante a guerra, os bósnios construíram um túnel que começava em área urbana de Sarajevo, passava sob o aeroporto e findava em um local com saída para as montanhas, já em território livre.

Conhecida como "Túnel da Esperança", essa claustrofóbica construção feita durante o cerco à cidade tem cerca de 800 metros de extensão, 1,5 metro de altura e 1 metro de largura.

Atualmente, é um dos atrativos turísticos mais emocionantes e visitados, onde se percorrem 25 metros da construção original e se visita um pequeno museu dedicado à guerra. Desde 2010, o local é declarado Patrimônio Cultural de Sarajevo.

Durante a guerra, aquela era a via segura para transporte de comida, remédios e suprimentos como cabos de eletricidade para fornecimento de energia a hospitais. Por ali, teriam passado quase 9 mil toneladas de mercadorias para abastecer a cidade.

O túnel, que ia de Dobrinja a Butmir, exigiu esforço desmedido da população envolvida em sua construção, sobretudo por conta das baixas temperaturas e a constante invasão de águas subterrâneas, que precisavam ser retiradas manualmente.

De acordo com a administração da atração, o ponto mais profundo do túnel era de 5 metros abaixo da pista do aeroporto, "o que causou grandes problemas com o lençol freático nessa área". O rápido derretimento da neve e as chuvas obrigavam os transeuntes a cruzarem a construção com água acima do joelho.

A comunicação entre os voluntários era feita por rádio e esses trabalhavam divididos em equipes que atuavam, simultaneamente, em cada uma das extremidades do túnel que avançava, em média, 6,32 metros por dia.

Quatro mil pessoas passavam, diariamente, pelo "Túnel da Esperança", uma travessia de cerca de duas horas. Entre 1º de agosto e 31 de dezembro de 1995, mais de 1,15 milhão de pessoas teriam cruzado o local.

Assim como lembra a administração do Aeroporto Internacional de Sarajevo, cerca de 800 pessoas foram mortas antes da construção do túnel, tentando atravessar a pista de pouso em busca desesperada por comida em territórios livres de Butmir e Hrasnica.

A obra improvisada, à luz de lamparina e sem uso de qualquer maquinário, teve início em janeiro de 1993, em pleno inverno europeu, e foi concluída em julho daquele mesmo ano. Divididas em três turnos, as escavações ocorriam 24 horas por dia.

"Um túnel que não é um túnel é um túnel que não existe"
Frase usada para descrever o maior segredo de Sarajevo, durante a guerra

A história da Bósnia é marcada não só pela esperança, mas também pela lembrança.

É praticamente impossível visitar a capital da Bósnia sem esbarrar em algum monumento ou instalação artística que lembre o último século naquelas terras balcânicas marcadas pela disputa de poder.

O mais antigo deles é a Vjecna Vatra (algo como 'Chama Eterna', em português), formada por uma espécie de vasilha de cobre em forma de coroa de folhas de louro que está acesa desde 1946 e só foi apagada durante a Guerra da Bósnia, por conta da falta de combustível.

Erguida pelo arquiteto Juraj Neidhardt em homenagem aos homens que libertaram Sarajevo das ocupações nazistas e fascistas durante a 2ª Guerra Mundial, a obra fica diante de frases escritas nas cores da bandeira da ex-Iugoslávia (azul, branco e vermelho).

Um dos endereços mais emocionantes de Sarajevo é o Cemitério de Kovaci, onde repousam mais 1.400 soldados bósnios mortos durante a guerra.

Considerado o cemitério muçulmano mais antigo da cidade, o local fica nas encostas da montanha Trebevic, cujas ladeiras estão cobertas por lápides brancas que guardam os restos mortais de personagens como Alija Izetbegovic, primeiro presidente da Bósnia e Herzegovina, entre 1992 e 1996.

Em 2003, o funeral do "pai da nação" para os bósnios muçulmanos atraiu centenas de jornalistas de todo o mundo e cerca de 100 mil pessoas no Parlamento.

Marcada por crise econômica e divergências entre grupos étnicos, nos anos 80, a Iugoslávia assistia às independências da Eslovênia, Croácia e da Bósnia de maioria muçulmana, no início da década seguinte.

A intenção de uma 'Grande Sérvia', que pretendia unir os povos eslavos em uma só pátria, começava a ficar distante e, em 1992, sérvios extremistas da Bósnia, apoiados pela então capital da Iugoslávia, Belgrado, iniciaram uma limpeza étnica em nome da unidade nacional.

Em quase quatro anos de guerra, cerca de 100 mil pessoas foram mortas, das quais 80% eram bósnias. Dos 4,3 milhões de habitantes no pré-guerra, a ONU estima que 900 mil deles se tornariam refugiados em países vizinhos e da Europa Ocidental.

Muito bósnios ainda têm síndrome pós-traumático, por conta do estresse extremo vivido durante a guerra. Você estava passando pela rua e via cérebro humano explodir na sua frente. Tudo o que não era é normal, passou a ser", descreve Lejla Kapetanovic Rodrigues

Os conflitos só terminariam em novembro de 1995, após a assinatura do Tratado de Dayton que punha fim à 'Última Guerra', como os conflitos ficaram conhecidos. Ao final da guerra, cerca de 70% de Sarajevo estava destruída.

Em 2012, a capital bósnia ainda tinha construções em ruínas e marcas de balas em edifícios, como o histórico Holiday Inn. Durante a guerra, esse hotel serviu de base para jornalistas de todo o mundo, devido a sua localização, a Zmaja od bosne, mais conhecida como a 'Avenida dos Franco-Atiradores'.

Principal ligação entre o centro histórico de Sarajevo e o aeroporto, essa larga avenida era um dos endereços mais mortais e servia de ponto estratégico para atiradores sérvios.

Na época, o correspondente de guerra da BBC, Martin Bell, descreveu assim o hotel:

Você não saía para a guerra, a guerra vinha até você"