Foi com 16 anos, em 2014, que Jaqueline Leal ouviu de amigo que garimpava roupas como ela: "Vamos abrir um brechó?". Desde o "sim", foram dez desfiles no bairro Capão Redondo, na zona sul de São Paulo.

Batizado de Loyal, o empreendimento transformou-se em mais que brechó: virou uma plataforma de experimentação. A iniciativa reúne diversas linguagens e usa a moda como ferramenta de empoderamento.

"Se é para ser visto como marca, então que seja no sentido de marcar mesmo. De criar burburinho, fazer diferença no território", enfatiza Jaqueline, que também é publicitária e produtora cultural.

Os desfiles, que são verdadeiros festivais de arte, muitos deles a céu aberto, mostram que vestir é também um ato político. Em uma edição, trouxeram à passarela a história do triângulo da morte, expressão que surgiu nos anos 1990 para nomear o entorno dos bairros Jardim Ângela, Capão Redondo e Jardim São Luiz, pelos dados de violência que apresentam. "Todos os desfiles respondem a urgências", explica Jaqueline.

Todo os eventos são o resultado de um processo coletivo que desemboca no desfile-festa. Depois do reconhecimento da urgência e da escolha do tema, são organizados pelo menos cinco encontros com os modelos e os envolvidos para formação e conversas. Por último, há um encontro aberto para a comunidade.

"É importante desvincular-se da ideia que de moda é só roupa. A gente dissemina o conceito de ser Loyal, ser leal a você", diz Jaqueline.

Quem circula pelos saraus e eventos culturais da zona leste da cidade de São Paulo certamente já encontrou com Lais Dalama com uma arara de roupas. Fundadora da iniciativa Dalama, a artista visual e arte-educadora criou a marca para vestir corpos livres e plurais.

Antes de contar sua história como empreendedora de moda, talvez seja necessário explicar seu nome, que se funde com o nome da empresa. "Da lama ao caos", é uma referência a Chico Sciene & Nação Zumbi, banda que embalou seus anos de adolescente.

É também uma alusão à orixá Nanã, que tem seus domínios relacionados às águas turvas, lamas e mangues. Metaforicamente, Lais explica que sua vida sempre foi permeada por lama, visto que morou durante toda a infância perto de um córrego que alagava quando chovia.

Da infância costurando roupa de boneca, foi parar em um ateliê em Itaquera. Começou a vestir artistas, ativistas e integrantes do movimento cultural de seu território. "Quando eu comecei a estudar, percebi como o universo da moda é elitista e branco. Compreendi a necessidade de fazer moda com olhar periférico".

Pintura em tecido, reutilização de materiais, retalhos. Cada roupa que leva a etiqueta Dalama é única. Não há divisão por gênero e todas as peças são feitas à mão. A maioria foi pensada para corpos plus size. "São pessoas que têm dificuldade para achar roupas que se identifica", defende.

A tia e a mãe de Cristina Mendonça foram costureiras. Durante a infância, Cris, como é carinhosamente chamada, recorda-se de sair para comprar tecido e não roupas prontas. Nunca teve dúvidas: a moda era o caminho.

"Desde muito cedo, nunca gostei de usar nada igual a ninguém", relembra. Com sete anos, fez seu próprio cachecol. Hoje, aos 62, avalia que foi assim a vida toda: customizar roupa, sapato, bolsa e o que fosse possível.

No começo, as criações tinham duas influências marcantes: o tricô e a chita. Mais tarde, quando sua filha mais nova, a influenciadora e design de moda Ana Paula Mendonça, viajou para Moçambique, uma reviravolta acontece. "Ela me ligou dizendo que tinha encontrado as capulanas, um tecido muito usado na região. Na hora falei: tire tudo o que tem na sua mala e traga o máximo que puder".

O colorido deste tipo de pano tem a personalidade que a estilista sempre gostou de trabalhar. E, além disso, significa um resgate ancestral, a conexão com a África. Assim começou a sociedade entre mãe e filha. Nascia o Ateliê Xongani — a palavra significa "se enfeitem, fiquem bonitas" em changana, língua africana do sul de Moçambique.

Ao longo do tempo, fizeram sapatos, acessórios, turbantes, roupas, biquínis e até moda casa. Hoje, o negócio tem um foco em alta costura, com vestidos de noiva e moda festa na linguagem afro brasileira. Muita coisa mudou, mas permaneceu o compromisso com uma modelagem que respeite corpos, idades e gêneros plurais.

Em 2011, os irmãos Júlio e Leandro Ramos decidiram usar camisetas para contar histórias que não são contadas nos livros e na escola. Eles são os fundadores da Resisto OPM - Original Pano Metropolitano.

"Nas camisetas, construímos e resgatamos cultura", evidencia a apresentação da marca. Lázaro Ramos, Sérgio Vaz, Seu Jorge e Leci Brandão já fizeram aparições vestindo OPM, professores de escolas públicas vão dar aulas vestindo, vendedores ambulantes usam OPM para vender mais.

Quem escolhe as peças endossa a proposta de vestir o que se sente unindo moda e política. "Insistimos em trazer no peito representações que fizeram e nos fazem resistir e existir", explica Júlio, que é designer e especialista em humanidades.

No site da OPM é possível conhecer histórias de afro-brasileiros da cultura, música, política. Para Júlio, essa é uma forma de resgatar personagens esquecidos da história. As estampas retratam Luiz Gama, Zumbi dos Palmares, Lumumba, Lima Barreto, Machado de Assis, Dandara, João do Pulo, João Cândido, Clementina de Jesus, Carolina Maria de Jesus, Lélia Gonzalez.

Moradores das bordas da cidade constituem a maioria da clientela da marca. Quem veste OPM tem, segundo eles, uma relação muito pessoal com cada estampa. "São histórias sensacionais de auto afirmação, relações bem pessoais que acabam tendo com o produto e isso é alimento para continuarmos empreendendo", comemora Júnior.

Ela tem apenas 21 anos, mas seu negócio começou há uma década. Juliana Schiezaro Marques é moradora do Jardim Brasília, na zona norte de São Paulo, e começou a trabalhar na pré-adolescência. A falta de grana não reduziu sua vontade de andar "nos panos". Sem o "dim", o primeiro tênis que customizou foi o que recebeu no kit escolar durante o Ensino Fundamental.

"A questão do funk ostentação era muito forte. Mas minha mãe não tinha meios de manter meu 'luxo', então eu paguei a guache e o tênis e reproduzi os símbolos que eu gostava", explica. Anos depois, a ideia virou sobrevivência.

No Ensino Médio, sua mãe ficou desempregada. Juliana, buscando oportunidades como Jovem Aprendiz, sentia que não conseguia uma vaga por morar muito longe. Foi a deixa.

Acostumada a fazer trocas, antes pintava um tênis por um saquinho de pirulito ou ajuda em alguma matéria. Como a procura continuou, decidiu cobrar. As trocas ainda faziam sentido. Mas, dessa vez, pedia créditos no bilhete único, por exemplo.

O próximo passo foi se profissionalizar. Estudou sobre a tinta mais adequada, a melhor higienização e o que a periferia procura. Foi quando passou a entender que seu trabalho faz parte de um mercado caro e em crescimento: a cultura sneaker.

As customizações são únicas e consideram uma entrevista entre ela e quem a procura. "Minha parada é trazer emoções em forma de cores". O boca a boca é seu melhor marketing e o Instagram, a porta de entrada.

Enquanto a From Guetto To Guetto cresce, a jovem empreendedora já fez faxina, unha, cabelo e foi vendedora. Mas o foco é certeiro. O nome em inglês já indica a estratégia: "Quero ganhar o mundo".

Ojire Ventura de Moraes, de 31 anos, moradora de Itaquera, na zona leste da capital, despertou para a moda no momento em que viu o vestido de uma mulher que deu o sinal para descer do mesmo ônibus em que Ojire estava.

O tecido que a moça-inspiração usava trazia traços e cores comuns em países africanos. "Senti vontade de ficar bonita como ela e quis encontrar uma peça parecida", relembra. Mas não foi uma tarefa fácil. Da árdua busca pelo tal tecido acabou nascendo uma marca de roupas.

Com o mesmo nome da proprietária (que em Iorubá significa uma saudação e o desejo de coisas boas), a marca já tinha parte da coleção pronta quando um desafio de saúde deixou Ojire de cama por um mês. Longe da máquina, ela fez o que estava ao seu alcance: desenhou. Mas, dessa vez, acessórios. "Nasceu uma paixão", conta. "Foi uma jogada do destino".

A opção pelos búzios, que compõem 90% da coleção, não é por acaso. "Quis trazer algo novo e resgatar a simbologia de algo que sempre foi nosso", diz. No caso de Ojire, o item remete ao Candomblé, uma religião de matriz africana.

A popularização recente dos búzios em acessórios turbinou os negócios, porém, segundo Ojire, a simbologia se perdeu: "São poucas as pessoas que usam pelo significado, como a proposta da marca".

As vendas começaram nas feiras focadas em afroempreendedores, como a Feira Preta e a Feira Meninas Mahin. As redes sociais também são um apoio importante para a ganhar novos palcos. O rapper Rincon Sapiência e as cantoras Tássia Reis, Luedji Luna e Xênia França são apenas algumas das personalidades que apostam na simbologia da Ojire Art.