"Eu nem sei dizer exatamente quando decidi ser estilista. Via as minhas duas avós costurando, então já vivia em um universo do trabalho manual. E eu sempre tive um interesse muito grande pelo artesanato e pelas mulheres que trabalhavam com ele. Com 12 anos, eu entrei em um curso de corte e costura e na minha adolescência eu fazia minhas roupas. No colegial, pedi uma máquina de costura para a minha mãe, comprava retalhos e comecei a vender as blusinhas que eu fazia. Com 17 anos, fiz um curso de verão na Inglaterra e entrei na faculdade de moda, em São Paulo. Mas continuei muito próxima do fazer manual. No meu trabalho de conclusão de curso, por exemplo, atuei apenas com bordadeiras de arraiolo. Mulheres e artesanato sempre me inspiraram.

Na faculdade, eu achava que a moda era muito mais um suporte de expressão artística. Então quando comecei no mercado de trabalho, entendi que era um negócio e entrei em crise. Fiquei pensando em como fazer as mudanças em que acredito e, ao mesmo tempo, jogar o jogo de um mercado tão capitalista. Era muito difícil para mim. Mas foi ótimo, porque entendi sobre a indústria e ganhei maturidade. Mas, quanto mais eu me aprofundava nesse processo, mais eu entendia que os custos disso eram muito doloridos para a sociedade, os meus valores e minhas crenças. Nos sentidos humanos e ambientais."

"Atualmente, vejo a moda também como um espaço de comunicação, para a gente mostrar que existe um jeito sustentável de trabalhar. Porém, não tenho uma resposta sobre como mudar o mercado da moda. O meu projeto é coerente, mas ele resulta em roupas caras [um vestido assinado por Flavia custa, em média, R$ 800]. E as pessoas que trabalham na minha cadeia produtiva não conseguem consumir essa roupa. Por isso, acho que a gente precisa expandir para além da marca, falar com o mercado e tentar romper com toda essa estrutura. A gente precisa, como sociedade, fazer uma mudança sistêmica.

Tenho muitas amigas que dizem que não podem comprar na minha loja todos os dias. No entanto, elas também dizem que não querem comprar na fast fashion. Quando a ideia da roupa barata chegou, falou-se muito sobre a democratização da moda, que todo mundo poderia usar a modelagem do momento. Mas quando sabemos que alguém foi explorado para que vestíssemos aquelas roupas, é muito difícil ficar indiferente. Isso mexe com a empatia; começamos a nos questionar. Por isso acredito que a possibilidade de uma roupa que eu faço ajuda a criar esse debate é minha maior arma para transformar o mercado."

"Quando a gente faz uma panela de tingimento, coloca nela toda a história da planta que originou aquele extrato. É a memória dessa planta, que veio de uma comunidade, que teve pessoas envolvidas em seu cultivo.

O processo tem várias etapas técnicas, mas a parte que mexe comigo é colocar o extrato na água e vê-lo soltando a cor. Fico viajando nessas moléculas saindo da planta, a água que era transparente ficando colorida. E vou colocando um monte de tecido, retalho, e entendendo que cor eu quero. Esse processo empírico que é chegar na cor é a minha etapa favorita.

Estou em um momento especial com o urucum e crajiru juntos. Eles me estimulam muito a pensar sobre a nossa identidade. Também sou apaixonada pelo índigo, porque ele tem um processo espiritual e vivo. Você precisa alimentá-lo com frutose para ficar com uma cor bonita e, quando ele não está feliz, a tonalidade não fica legal. O processo é tão longo que inevitavelmente crio um vínculo afetivo com a planta."